El segundo día en el sureste de Inglaterra comenzaría con energía renovada. Tras el desayuno en el East Cliff Hotel, tenía claro que me esperaba otra jornada intensa, centrada en algún que otro castillo y pueblos emblemáticos que dan forma al paisaje y la historia de la región. La idea era aprovechar al máximo el día, combinando visitas a interiores históricos con paseos por los alrededores, deteniéndome en cada detalle que mereciera la pena y sin perder la perspectiva de los paisajes y rincones que hacen única a esta parte de Inglaterra. Todo planificado para recorrer lo más interesante sin prisas, disfrutando de la historia, la arquitectura y la atmósfera de cada sitio.
WHITE CLIFFS
OF DOVER (PARTE INFERIOR)
Si el día anterior había terminado contemplando los White Cliffs desde la parte superior de los acantilados, en esta ocasión tocaba hacer justamente lo contrario. Mi intención para comenzar la jornada era descubrirlos desde abajo, donde realmente muestran toda su magnitud. Para ello había elegido dos lugares que me parecían ideales para disfrutar de algunas de las mejores perspectivas de esta zona de la costa: Samphire Hoe y St Margaret's Bay.
Samphire
Hoe
La primera parada del día sería Samphire Hoe, un espacio singular situado a los pies de los acantilados de Dover y creado con el material extraído durante la construcción del Eurotúnel. Más allá de su curioso origen, se ha convertido en uno de los mejores lugares para contemplar los White Cliffs desde una perspectiva completamente diferente a la habitual.
El acceso ya resulta llamativo, ya que para llegar es necesario atravesar un largo túnel excavado bajo la montaña, algo que aporta cierta sensación de estar entrando en un lugar escondido. Una vez al otro lado aparece una amplia zona ganada al mar, con senderos bien acondicionados, zonas verdes y unas vistas magníficas de los acantilados elevándose directamente sobre el Canal de la Mancha.
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| White Cliffs of Dover desde Samphire Hoe |
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| White Cliffs of Dover desde Samphire Hoe |
Mi recomendación es no limitarse a recorrer únicamente la zona central. Hacia uno de los extremos existe un agradable paseo que conduce hasta una playa de cantos rodados, a la que se llega en aproximadamente veinte minutos caminando. Desde allí se obtienen algunas de las mejores vistas de los acantilados, observando cómo las enormes paredes blancas se elevan sobre la costa.
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| White Cliffs of Dover desde Samphire Hoe |
En sentido contrario también merece la pena dirigirse hasta el final del espigón. Desde este punto las perspectivas cambian por completo y permiten contemplar los White Cliffs con el mar golpeando directamente su base, ofreciendo una imagen mucho más espectacular y cercana a la que normalmente se asocia con Dover.
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| White Cliffs of Dover desde Samphire Hoe |
En cuanto a los datos prácticos, el acceso a Samphire Hoe es gratuito, aunque el aparcamiento es de pago. Dispone de aseos, zonas de descanso y senderos cómodos, por lo que resulta una visita muy sencilla para cualquier tipo de viajero. Conviene igualmente consultar los horarios de apertura, ya que el recinto permanece cerrado durante la noche.
St
Margaret's Bay
La segunda parada de la mañana sería St Margaret's Bay, una pequeña bahía situada al este de Dover que ofrece un entorno mucho más natural y tranquilo. Se trata de uno de esos lugares que conservan una atmósfera muy diferente a la de los puntos más turísticos de la zona, con una bonita playa de guijarros protegida por los propios acantilados.
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| White Cliffs of Dover desde St. Margaret´s Bay |
Nada más llegar, las vistas ya resultan muy atractivas, pero merece la pena caminar un poco más allá de la zona principal. Mi recomendación es avanzar hasta el último edificio situado junto a la playa y continuar todavía unos metros más allá. A partir de ese punto desaparecen prácticamente todos los elementos artificiales y se obtiene una perspectiva mucho más limpia y natural de los acantilados.
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| White Cliffs of Dover desde St. Margaret´s Bay |
Desde allí se puede contemplar una larga sucesión de paredes blancas cayendo directamente hacia el mar, sin construcciones, espigones ni obstáculos que interfieran en la vista. Es probablemente una de las imágenes más bonitas y auténticas que encontré durante todo el viaje para apreciar la espectacularidad de esta parte de la costa inglesa.
Al igual que ocurre en otros puntos de la zona, conviene prestar atención al estado de las mareas, ya que pueden modificar considerablemente el espacio disponible para caminar por la playa. También es recomendable llevar calzado adecuado para moverse con comodidad sobre los cantos rodados.
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| White Cliffs of Dover desde St. Margaret´s Bay |
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| White Cliffs of Dover desde St. Margaret´s Bay |
Entre ambos lugares pude disfrutar por fin de la perspectiva que había echado de menos el día anterior. Si desde arriba los White Cliffs me habían parecido bonitos pero algo distantes, desde abajo mostraban toda su dimensión y espectacularidad, ofreciendo algunas de las mejores imágenes de todo el viaje por el sureste de Inglaterra.
DOVER CASTLE
El castillo de Dover sería la siguiente visita del día. Después de haber recorrido durante primera hora de la mañana los White Cliffs desde abajo en Samphire Hoe y St Margaret's Bay, tocaba regresar a la parte alta de los acantilados para conocer el que probablemente sea el monumento histórico más importante de toda la zona. No deja de resultar curioso que los mismos acantilados que había estado contemplando desde la playa sirvieran también durante siglos como una formidable barrera defensiva natural para una de las fortalezas más importantes de Inglaterra.
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| Dover Castle |
Decidiría dejar el coche en la parte baja del recinto, evitando el aparcamiento superior, y acceder por la Constable’s Gate, donde también se encuentra una taquilla. Una forma más tranquila de comenzar la visita, lejos del flujo principal de visitantes. Desde aquí continuaría el recorrido atravesando la Peverell’s Gate y posteriormente la Canon’s Gate, ya entrando en la estructura defensiva del castillo y entendiendo desde el primer momento la complejidad de su sistema de acceso.
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| Constable´s Gate. Dover Castle |
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| Foso desde Constable´s Gate. Dover Castle |
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| Canon´s Gate. Dover Castle |
El castillo de Dover, construido en el solar de una antigua fortificación sajona, domina la ciudad desde lo alto de los acantilados y ha sido testigo de más de ocho siglos de historia. Su origen actual se remonta al reinado de Enrique II, quien en 1198 levantó la Torre del Homenaje, pieza central de la fortaleza que simbolizaba el poder y la autoridad del rey sobre la región. Durante la Edad Media, el castillo pasó por manos de importantes figuras de la monarquía inglesa; Juan sin Tierra, hijo de Enrique II, utilizó Dover como base de control de la región y para proteger las rutas hacia el continente, y Eduardo III reforzó la fortaleza ante las tensiones con Francia, ampliando murallas y torres en previsión de posibles invasiones durante la Guerra de los Cien Años.
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| Dover Castle |
En el siglo XVI, bajo el reinado de Enrique VIII, Dover volvió a cobrar relevancia estratégica, sobre todo frente a la amenaza de invasiones europeas y como punto de defensa frente a la Armada española. Durante este periodo se realizaron modificaciones en la artillería y se adaptaron las defensas para el uso de cañones de largo alcance. Más tarde, en el siglo XVII, la fortaleza fue testigo de la Guerra Civil Inglesa, cuando las tropas realistas y parlamentarias se disputaban el control de la costa sur. Oliver Cromwell y sus fuerzas pasaron por la región durante campañas estratégicas, y aunque Dover no fue escenario de grandes combates, su papel como bastión seguro y almacén de armas fue fundamental.
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| Dover Castle |
El castillo recuperó protagonismo en los siglos XVIII y XIX con las guerras napoleónicas, cuando los túneles subterráneos fueron excavados por prisioneros franceses y se convirtieron en refugio, almacén y sistema de comunicación interno, demostrando la importancia logística de Dover como punto defensivo frente a posibles invasiones del continente.
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| Dover Castle |
Con esa misma lógica defensiva, mi primera parada dentro del complejo sería la Operación Dynamo, una de las visitas más importantes del castillo. Se trata de una visita guiada obligatoria, con horarios cerrados y plazas limitadas, por lo que es muy recomendable afrontarla nada más llegar, ya que condiciona el resto del recorrido. Durante aproximadamente una hora se recorre el centro de mando desde el que se coordinó la evacuación de Dunkerque en 1940. Desde estos túneles se organizó una de las operaciones más decisivas de la Segunda Guerra Mundial, con la retirada de cientos de miles de soldados aliados hacia Inglaterra bajo la presión del avance alemán.
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| Operación Dynamo. Dover Castle |
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| Operación Dynamo. Dover Castle |
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| Operación Dynamo.Dover Castle |
Mi visita continuaría por los Secret Wartime Tunnels, prolongación directa de ese sistema subterráneo, que permite entender cómo el castillo se convirtió en un auténtico centro logístico y de comunicaciones durante el conflicto. A través de sus galerías se percibe la escala real de la infraestructura militar excavada bajo la colina.
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| Secret WartimeTunnels. Dover Castle |
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| Secret WartimeTunnels. Dover Castle |
Después llegaría el hospital subterráneo, con una visita de unos veinte minutos, donde se recrean las condiciones médicas en las que se atendía a heridos durante la guerra. Espacios funcionales, austeros y completamente integrados en el sistema de túneles del castillo.
Después llegaría el puesto de tiro de la Primera Guerra Mundial, equipado con un cañón antiaéreo que recuerda cómo la fortaleza fue adaptándose continuamente a las necesidades defensivas de cada época. Desde las murallas y plataformas exteriores se obtienen además magníficas vistas del Canal de la Mancha, la ciudad de Dover y, en los días más despejados, incluso de la costa francesa. Merece la pena recorrer con calma esta zona, observando los distintos puntos de vigilancia y defensa que durante siglos controlaron la entrada al puerto. La combinación entre las antiguas fortificaciones, el verde de las praderas y el azul del mar convierte este paseo en una de las partes más agradables de toda la visita.
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| Puesto de Tiro I Guerra Mundial. Dover Castle |
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| White Cliffs of Dover desde su Castillo |
Continuaría después hacia dos de los elementos más antiguos del recinto: la iglesia de Santa María de Castro y el faro romano. Este último constituye uno de los faros romanos mejor conservados de Europa y pone de manifiesto que la importancia estratégica de Dover se remonta muchos siglos antes de la construcción del castillo medieval. La iglesia, por su parte, añade un interesante componente histórico al conjunto y constituye uno de los edificios religiosos más antiguos de Inglaterra todavía en uso.
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| Iglesia de Santa María de Castro y Faro Romano |
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| Iglesia de Santa María de Castro |
La última gran visita del recorrido sería la Torre del Homenaje de Enrique II, auténtico corazón de la fortaleza. Al acceder a su interior se recorren distintas salas que permiten comprender no sólo la función militar del castillo, sino también su papel como residencia real y centro administrativo. A lo largo de las diferentes estancias pueden contemplarse recreaciones históricas, mobiliario, armas, armaduras y numerosos objetos relacionados con la vida cotidiana dentro de la fortaleza. Los tapices, decoraciones y elementos expositivos ayudan además a contextualizar algunos de los episodios más importantes de la historia del castillo y de sus ilustres ocupantes.
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| Torre de Enrique II. Dover Castle |
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| Torre de Enrique II. Dover Castle |
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| Torre de Enrique II. Dover Castle |
Desde los niveles superiores se obtienen algunas de las mejores vistas de todo el complejo, permitiendo contemplar en una misma panorámica la ciudad de Dover, el Canal de la Mancha, los White Cliffs y buena parte de las murallas que había recorrido durante las horas anteriores. Es el broche perfecto para una visita que permite comprender la enorme importancia histórica y estratégica que este lugar ha tenido para Inglaterra durante más de ocho siglos.
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| Dover Castle desde Torre de Enrique II |
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| Dover Castle desde Torre de Enrique II |
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| Dover desde Torre de Enrique II |
El recorrido completo del castillo, incluyendo la Operación Dynamo, los túneles de guerra, el hospital subterráneo, la Torre del Homenaje y las diferentes zonas exteriores, puede llevar fácilmente entre tres y cuatro horas, dependiendo del ritmo de cada visitante y del tiempo dedicado a las distintas exposiciones.
En cuanto a los datos prácticos de la visita al castillo de
Dover, conviene tener en cuenta que el recinto suele abrir todos los días en
torno a las 10:00 y cierra sobre las 17:00, con última entrada al interior
aproximadamente a las 16:00, por lo que es recomendable llegar a primera hora
si se quiere recorrer con calma tanto el castillo como los túneles y las
murallas. En cuanto al precio, la entrada ronda las 25–30 libras para adultos,
incluyendo el acceso a todo el recinto, lo que la convierte en una visita
bastante completa. Las entradas pueden adquirirse tanto en taquilla como de
forma anticipada a través de la web oficial de English Heritage: https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/dover-castle/
Tras finalizar la visita de la Torre del Homenaje y recorrer los últimos miradores del recinto, todavía dedicaría algo de tiempo a conocer el centro de Dover. Después de varias horas inmerso en la historia militar de la fortaleza, resulta interesante descender hasta la ciudad para descubrir una faceta muy diferente de este importante enclave costero.
Uno de los edificios más destacados es St Mary's Church, situada en pleno centro urbano. Su visita permite acercarse al patrimonio religioso de Dover y contemplar un entorno mucho más cotidiano que el de las grandes fortificaciones que había recorrido durante toda la mañana. Desde allí continuaría con un agradable paseo por el centro de la ciudad, recorriendo algunas de sus calles principales y observando cómo la actividad portuaria y comercial ha marcado la evolución de Dover a lo largo de los siglos.
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| St. Mary´s Church. Dover |
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| Dover |
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| Dover |
Aunque la ciudad suele quedar eclipsada por la fama del castillo y de los White Cliffs, este breve recorrido urbano ayuda a completar la visión histórica del destino y constituye un cierre tranquilo antes de abandonar definitivamente la zona monumental.
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| Dover y su castillo |
CANTERBURY
Tras el apasionante castillo de Dover, me dirigí hacia Canterbury, situada a unos 27 kilómetros y apenas media hora de conducción, en un trayecto cómodo que me permitía cambiar rápidamente el ambiente militar y defensivo de la costa por el de una de las ciudades más históricas y representativas de Inglaterra.
Canterbury es, por méritos propios, todo un icono del país. Su ubicación en la ruta natural entre Londres y Dover ya la convirtió en un enclave clave en época romana, cuando formaba parte de la red viaria que conectaba el interior con el continente. Sin embargo, sería a finales del siglo VI cuando su historia daría un giro decisivo con la llegada de San Agustín en el año 597, enviado por el Papa Gregorio Magno con la misión de convertir a los anglosajones al cristianismo. A partir de ese momento, Canterbury no solo consolidó su papel religioso, sino que se transformó en el principal núcleo de la Iglesia cristiana en Inglaterra, una condición que mantendría durante siglos.
Su importancia no dejó de crecer durante la Edad Media, especialmente tras el asesinato de Thomas Becket en 1170, arzobispo de Canterbury y una de las figuras más influyentes del momento. Su enfrentamiento con el rey Enrique II y su posterior martirio dentro de la propia ciudad lo convirtieron en un símbolo religioso de primer orden, atrayendo a miles de peregrinos de toda Europa. Este hecho no solo reforzó el peso espiritual de Canterbury, sino que también impulsó su desarrollo económico y social, consolidándola como uno de los grandes centros de peregrinación del continente.
Precisamente ese flujo constante de viajeros inspiró siglos más tarde a Geoffrey Chaucer, considerado el primer gran poeta inglés, quien en el siglo XIV dio forma a una de las obras más influyentes de la literatura del país, Los cuentos de Canterbury. En ella, un grupo de peregrinos que viajaban desde Londres hasta la tumba de Becket servía como reflejo de la sociedad inglesa de la época, combinando historias, humor y crítica social en un relato que sigue siendo hoy una referencia imprescindible.
A lo largo de los siglos, Canterbury ha sabido mantener ese equilibrio entre su peso histórico y su evolución como ciudad, conservando su identidad como uno de los grandes referentes culturales y religiosos de Inglaterra. Su pasado romano, su papel clave en la cristianización del país y su protagonismo en la literatura medieval la convierten en un lugar donde la historia se respira en cada rincón.
Y no podía ser de otra manera, mi visita en Canterbury debía comenzar por su imponente Catedral, auténtico corazón espiritual de la ciudad y uno de los edificios religiosos más importantes de toda Inglaterra. No en vano, está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconocimiento que comparte con otros edificios históricos de la ciudad y que pone en valor su enorme relevancia histórica, religiosa y arquitectónica a nivel mundial.
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| Canterbury Cathedral |
Para estar a la altura del creciente prestigio de Canterbury como centro de la cristiandad, el primer arzobispo normando, Lanfranc, ordenó en el año 1070 la construcción de una nueva catedral sobre los restos de la antigua iglesia anglosajona. Aquel primer templo normando sentaría las bases de lo que hoy se puede contemplar, aunque lo cierto es que, debido a sucesivas ampliaciones, reconstrucciones y reformas a lo largo de los siglos, el edificio actual es una auténtica superposición de estilos arquitectónicos medievales, desde el románico inicial hasta el gótico en sus distintas fases, lo que le confiere una riqueza y variedad difícil de encontrar en otros templos europeos.
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| Canterbury Cathedral |
Como vimos anteriormente, el momento más trascendental de su historia llegó en 1170, cuando Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, fue asesinado en el interior de la catedral por caballeros al servicio del rey Enrique II. El conflicto entre ambos, motivado por la lucha de poder entre la Iglesia y la Corona, terminó de forma violenta en un episodio que conmocionó a toda la cristiandad. Becket fue rápidamente canonizado, y su figura se convirtió en símbolo de resistencia frente al poder real. Apenas cuatro años después, un incendio devastó gran parte del templo, lo que dio lugar a una profunda reconstrucción en estilo gótico y a la creación de la Trinity Chapel, concebida específicamente para albergar los restos del mártir.
El sepulcro de Becket se transformó en uno de los principales centros de peregrinación de Europa durante siglos, atrayendo a fieles de todo el continente hasta la disolución de las órdenes religiosas en el siglo XVI, cuando Enrique VIII ordenó la destrucción del santuario en 1538. Hoy en día, el lugar exacto donde se encontraba su tumba queda señalado de forma sobria mediante una vela encendida, un detalle sencillo pero cargado de simbolismo que recuerda la enorme importancia que tuvo este enclave en la historia religiosa inglesa.
Desde el punto de vista arquitectónico, la catedral impresiona por sus dimensiones y proporciones. La nave principal, con aproximadamente 60 metros de longitud, la sitúa entre las más largas de las iglesias medievales de Inglaterra, generando una sensación de amplitud y verticalidad muy marcada. El coro, igualmente extenso, es otro de los elementos destacados, reflejando la importancia litúrgica del templo y su función dentro de la jerarquía eclesiástica del país.
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| Canterbury Cathedral |
Entre los elementos exteriores más significativos se encuentra el pórtico suroeste, cuya construcción se vincula tradicionalmente con la victoria inglesa en la batalla de Agincourt en 1415. Este enfrentamiento, en plena Guerra de los Cien Años, supuso una de las victorias más célebres de Inglaterra frente a Francia bajo el mando de Enrique V, y su recuerdo quedó plasmado en distintos elementos arquitectónicos y simbólicos del país, incluida esta catedral.
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| Canterbury Cathedral |
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| Canterbury Cathedral |
En el interior, las vidrieras medievales constituyen uno de los conjuntos más valiosos del templo, no solo por su belleza, sino por su contenido narrativo. Entre ellas se pueden encontrar representaciones bíblicas y figuras longevas como Matusalén, reflejo del carácter didáctico que tenían estas composiciones en una época en la que gran parte de la población no sabía leer.
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| Canterbury Cathedral |
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| Canterbury Cathedral |
La torre central, conocida como Bell Harry Tower, se eleva con elegancia sobre el conjunto y fue finalizada en 1498. Su construcción responde al estilo gótico perpendicular tardío, claramente visible en la espectacular tracería de abanico de sus bóvedas, una auténtica obra maestra de la arquitectura inglesa de finales de la Edad Media. Esta torre alberga la gran campana donada un siglo antes por el prior Henry de Eastry, figura clave en el desarrollo del complejo catedralicio.
Otro de los puntos de mayor interés es la tumba del llamado Príncipe Negro, situada en el interior del templo. Se trata de Eduardo de Woodstock, hijo de Eduardo III, uno de los personajes más destacados de la nobleza inglesa del siglo XIV. Recibió este apodo por la armadura oscura que utilizaba en batalla y por su reputación como guerrero temido. Participó en importantes victorias durante la Guerra de los Cien Años, como la batalla de Poitiers, y aunque nunca llegó a reinar, su figura quedó envuelta en una especie de aura legendaria dentro de la historia inglesa. Su tumba, coronada por una efigie de cobre, es una de las más reconocibles del conjunto y refleja el estatus y la importancia que tuvo en vida.
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| Sepulcro Príncipe Negro. Canterbury Cathedral |
Mención aparte merece la cripta, una de las partes más antiguas del conjunto, que conserva elementos normandos originales y que durante siglos ha sido utilizada como espacio de culto más íntimo y recogido. Su atmósfera, mucho más sobria y oscura que el resto de la catedral, permite hacerse una idea bastante fiel de cómo eran los primeros espacios religiosos tras la conquista normanda.
Por su parte, el Gran Claustro era el corazón del monasterio medieval de la Iglesia de Cristo. La comunidad monacal vivió allí más de 500 años, desde la época anglosajona hasta que en 1540 Enrique VIII lo cerró.
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| Gran Claustro. Canterbury Cathedral |
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| Gran Claustro. Canterbury Cathedral |
Los monjes, además de prestar los distintos servicios diarios en la iglesia, se sentaban con sus escritorios a lo largo de sus galerías para estudiar, escribir e ilustrar los libros manuscritos. Casi se los puede imaginar inclinados sobre los textos, levantando de tanto en tanto la cabeza para ver caer la lluvia, responsable del verdor intenso del césped central.
Como en todo monasterio, también se cultivaba allí lo necesario para producir la comida y la cerveza que consumían los monjes, y se cuidaba de los ancianos y enfermos.
Junto a este espacio principal aparecen también los restos de lo que fue un antiguo claustro, hoy parcialmente conservado, que permite intuir la evolución del complejo monástico a lo largo de los siglos.
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| Antiguo Claustro. Canterbury Cathedral |
En conjunto, la catedral de Canterbury no es solo un edificio religioso, sino un auténtico compendio de historia inglesa, donde se entrelazan poder, fe, arquitectura y acontecimientos que marcaron el rumbo del país durante siglos.
En cuanto a la visita, la catedral de Canterbury abre normalmente de lunes a sábado de 10:00 a 17:00, con última entrada a las 16:00. Los domingos el acceso para visitantes suele ser más limitado por los oficios religiosos, con apertura general desde alrededor de las 11:30 y acceso completo a partir del mediodía.
La entrada para adultos cuesta aproximadamente entre 18 y 21 libras, dependiendo de la temporada (más barata en invierno y más cara en verano o fines de semana de alta demanda). El ticket incluye el acceso a la catedral, los claustros, los jardines y las principales áreas del complejo.
La información actualizada de horarios y tarifas puede consultarse en la web oficial: https://www.canterbury-cathedral.org/
Aunque el tiempo ya empezaba a apretar, no quería marcharme de Canterbury sin dar al menos un pequeño paseo por sus calles, lo justo para empaparme un poco más de su ambiente y comprobar de primera mano ese carácter histórico que venía arrastrando desde hacía siglos.
Por ello, nada más salir de la catedral, repararía en la pequeña plaza situada frente a su acceso principal, donde se encuentran el Canterbury War Memorial y la Christ Church Gate. El primero constituye un sobrio homenaje a los habitantes de Canterbury caídos en los distintos conflictos bélicos del siglo XX, integrándose de forma discreta en el entorno y sirviendo como recordatorio permanente del impacto que las guerras tuvieron también en esta histórica ciudad.
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| Canterbury War Memorial y Christ Church Gate |
Sin embargo, es la Christ Church Gate la que acapara gran parte de las miradas. Construida entre 1504 y 1521, constituye la entrada monumental a los recintos de la catedral y uno de los mejores ejemplos de arquitectura tudor de Canterbury. Más que una simple puerta, se trata de una auténtica declaración de poder religioso y político, levantada en una época en la que Canterbury era uno de los grandes centros de peregrinación de Europa.
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| Christ Church Gate |
Merece la pena detenerse unos minutos a observar sus numerosos detalles decorativos. La fachada está cubierta por escudos heráldicos, figuras de ángeles, animales fantásticos y símbolos vinculados tanto a la monarquía inglesa como a la propia catedral. Entre ellos destacan las armas de la dinastía Tudor y las referencias a Catalina de Aragón, reflejo de las estrechas relaciones entre la Corona y la Iglesia en aquellos años.
La puerta también ha sido testigo de algunos de los episodios más convulsos de la historia inglesa. Durante la Guerra Civil Inglesa, en 1643, grupos iconoclastas destruyeron la estatua original de Cristo que presidía el conjunto y causaron importantes daños en la decoración. La imagen que puede verse hoy es una escultura de bronce instalada en 1990, devolviendo a la puerta un elemento que había permanecido ausente durante casi tres siglos y medio.
Tras abandonar la zona de la catedral, decidiría dirigirme hacia la St George's Clock Tower, uno de los puntos más reconocibles del centro de Canterbury. La torre ocupa el lugar donde antiguamente se levantaba la iglesia de St George, destruida durante los bombardeos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, por lo que además de servir como popular punto de encuentro conserva un evidente valor simbólico para la ciudad.
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| St. George´s Clock Tower |
Desde allí continuaría avanzando por la principal arteria comercial e histórica de Canterbury. Aunque la calle va cambiando de nombre a medida que se atraviesa el centro urbano —Parade, High Street o St Peter's Street, entre otros tramos—, mantiene en todo momento un ambiente muy agradable, rodeada de comercios, edificios históricos y numerosas muestras del pasado medieval de la ciudad.
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| St. Peter´s Street |
Durante el paseo irían apareciendo algunos de los templos más antiguos de Canterbury. Entre ellos destaca St Peter's Church, considerada una de las parroquias más antiguas de la ciudad y cuyos orígenes se remontan a época anglosajona. En las inmediaciones también se encuentra St Thomas Church, vinculada históricamente a la enorme devoción que despertó Thomas Becket tras su asesinato en la catedral y al intenso flujo de peregrinos que durante siglos llegaron hasta Canterbury desde todos los rincones de Europa.
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| St. Thomas Church |
No muy lejos de allí me encontraría con la estatua de Geoffrey Chaucer, considerado el padre de la literatura inglesa y autor de Los cuentos de Canterbury. Resulta difícil imaginar un lugar más apropiado para rendir homenaje al escritor que inmortalizó la ciudad en el siglo XIV a través de la obra que mejor refleja la importancia que tuvieron las peregrinaciones a la tumba de Thomas Becket durante la Edad Media.
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| Estatua de Geoffrey Chaucer |
Siguiendo la misma calle terminaría alcanzando las impresionantes Westgate Towers, posiblemente la puerta medieval más importante conservada en Inglaterra. Construidas a finales del siglo XIV como parte del sistema defensivo de Canterbury, constituían el principal acceso occidental a la ciudad y formaban parte de un complejo entramado de murallas, fosos y puertas que protegían uno de los núcleos urbanos más importantes del reino. Su imponente aspecto sigue transmitiendo hoy la importancia estratégica que Canterbury tuvo durante siglos.
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| Westgate Towers |
Junto a ellas se extienden los Westgate Gardens, uno de los espacios verdes más agradables de la ciudad. Situados junto al río Stour, ofrecen un entorno mucho más tranquilo que el centro histórico y permiten disfrutar de una perspectiva diferente de las antiguas murallas y de las propias Westgate Towers.
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| Canal del Río Stour y Westgate Towers |
Para terminar la visita decidiría acercarme a los canales del Stour, donde pude contemplar varias embarcaciones de punting deslizándose lentamente por el agua mientras los barqueros guiaban a los visitantes bajo pequeños puentes y junto a antiguos edificios históricos. La escena me recordó inevitablemente a mi paseo por Cambridge apenas dos meses antes. Aunque a una escala mucho más reducida, el ambiente resultaba sorprendentemente familiar y constituía una forma muy agradable de despedirme de Canterbury antes de poner rumbo al siguiente destino.
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| Canal del Río Stour |
RYE
De nuevo en la carretera, era el momento de afrontar el último destino del día: Rye. El trayecto, de algo más de 55 kilómetros, me llevaría aproximadamente una hora, atravesando los tranquilos paisajes rurales de Kent y East Sussex antes de alcanzar esta pequeña localidad que conserva buena parte de su encanto medieval.
Este antiguo y encantador pueblo fortificado formó parte de los llamados Cinque Ports, una confederación de cinco puertos del sureste de Inglaterra —Hastings, New Romney, Hythe, Dover y Sandwich— creada en la Edad Media para proporcionar barcos y hombres a la Corona a cambio de privilegios comerciales y fiscales. Aunque Rye no fue uno de los cinco originales, sí se incorporó posteriormente como “miembro asociado”, adquiriendo gran relevancia dentro de esta red defensiva y comercial.
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| Rye |
Su historia está profundamente ligada al mar, aunque hoy cueste imaginarlo. En 1287, una gran tormenta alteró por completo la geografía de la zona, desviando el curso del río Rother hasta desembocar en Rye, lo que convirtió al pueblo en un puerto estratégico durante más de tres siglos. Sin embargo, a partir del siglo XVI, la acumulación de sedimentos fue colmatando progresivamente el puerto, provocando que la línea de costa se alejara y que Rye quedara, como ocurre hoy, a unos tres kilómetros tierra adentro.
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| Rye |
Durante la Edad Media, su posición la convirtió también en objetivo frecuente de ataques, especialmente por parte de los franceses. En 1377, en el contexto de la Guerra de los Cien Años, la villa fue prácticamente arrasada en una incursión que destruyó gran parte de sus edificios. Este episodio marcó profundamente su desarrollo posterior, obligando a reconstruir buena parte del entramado urbano y reforzar sus defensas, muchas de las cuales aún se intuyen en la estructura actual del pueblo.
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| Rye |
Mi intención en Rye sería dar un agradable paseo por sus calles, sin especial interés ya en entrar en ningún lugar, simplemente dejándome llevar por su ambiente. Comenzaría por Mermaid Street, una de esas calles que parecen detenidas en el tiempo, con su empedrado irregular y casas inclinadas que sobresalen en ángulos imposibles, reconstruida en gran parte tras la destrucción del siglo XIV.
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| Rye |
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| Rye |
En esta misma calle se encuentra el famoso Mermaid Inn, considerado uno de los edificios más antiguos y emblemáticos de la localidad. Aunque su origen se remonta a siglos anteriores, la estructura actual data principalmente del siglo XV. A mediados del siglo XVIII se convirtió en el cuartel general de la banda de los Hawkhurst, un grupo de contrabandistas especialmente activo en el sur de Inglaterra. Estos operaban introduciendo ilegalmente mercancías como té, brandy o tabaco desde el continente, y no dudaban en recurrir a la violencia para proteger su negocio. Se les atribuyen asaltos, asesinatos e incluso enfrentamientos con las autoridades, convirtiéndose en una de las bandas más temidas de la época hasta su desmantelamiento a mediados del siglo XVIII.
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| Rye |
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| Rye |
Otra calle evocadora sería The Mint, cuyo nombre hace referencia a la acuñación de monedas o fichas locales en el siglo XVII, reflejo de la importancia económica que llegó a tener la ciudad en su momento.
Continuando por Watchbell Street, aparecerían ante mí las vistas del río Tillingham, recordando el pasado portuario del lugar, junto a la Lamb House, una elegante casa georgiana construida en 1722. Según la tradición, el rey Jorge I se alojó aquí tras un incidente marítimo, y años más tarde se convertiría en residencia del escritor Henry James, quien encontró en Rye la tranquilidad necesaria para su obra literaria.
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| Rye |
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| Lamb House. Rye |
En Strand Quay, por su parte, aún se conservan los antiguos almacenes de ladrillo y madera que evocan los días en los que Rye era un puerto activo y bullicioso, con barcos entrando y saliendo cargados de mercancías.
En mi paseo tampoco faltaría St Mary’s Church, donde destaca especialmente su torre, levantada en el siglo XVI, que alberga uno de los relojes en funcionamiento más antiguos de Inglaterra. Su mecanismo data de 1561, mientras que la esfera visible es posterior, del siglo XVIII, lo que la convierte en un elemento singular dentro del conjunto.
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| Saint Mary Church. Rye |
Landgate, por su parte, es la única puerta que se conserva de las cuatro que protegían la ciudad en época medieval. Construida en el siglo XIV, formaba parte del sistema defensivo que se levantó tras los ataques franceses, y hoy sigue marcando uno de los accesos históricos al núcleo urbano. Muy cerca de allí se puede encontrar también una antigua cisterna del siglo XVIII, cuyo sistema funcionaba mediante caballos que accionaban la maquinaria para elevar el agua hasta la parte alta del pueblo, un ejemplo curioso de ingeniería de la época.
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| Landgate. Rye |
Finalmente, me toparía con la Ypres Tower, una de las estructuras más antiguas de Rye, construida en el siglo XIII como fortificación defensiva. Con el paso del tiempo, su función fue cambiando: se convirtió en residencia, más tarde en prisión e incluso en depósito de cadáveres. Su historia refleja perfectamente la evolución del propio pueblo, adaptándose a las necesidades de cada época.
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| Ypres Tower. Rye |
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| Ypres Tower. Rye |
De esta manera ponía fin a la visita de este encantador pueblo inglés, el cual me sorprendió gratamente, pues no esperaba que ofreciera un cierre tan redondo para la jornada.
FLINT LODGE
No obstante, todavía me quedaba llegar al alojamiento que me acogería esta última noche, el cual se encontraba a hora y media de Rye, debiendo recorrer los 75 kilómetros que me separaban del mismo. Este me saldría por 58 libras.
La conducción se me haría algo pesada, pues estaba ya cansado, era de noche y tenía que conducir por la izquierda, lo que cual también influía, así que no llegaría hasta casi las diez de la noche.
Flint Lodge, situado en el número 6 de Flint Way, en la localidad de Peacehaven, se encontraba en una zona residencial tranquila, alejada del bullicio y pensada más para el descanso que para el turismo como tal. Sin embargo, lo que me encontré al llegar superó claramente mis expectativas. Lejos de ser un simple alojamiento de paso, resultó ser uno de esos lugares con encanto que consiguen transmitir personalidad desde el primer momento.
La vivienda, perfectamente cuidada, desprendía una atmósfera acogedora y casi de cuento que invitaba a relajarse nada más cruzar la puerta. La habitación era muy cómoda, estaba impecablemente mantenida y contaba con todo lo necesario para disfrutar de una estancia agradable, pero lo que realmente marcaba la diferencia era el conjunto. Había algo en el ambiente del lugar que hacía que uno se sintiera especialmente a gusto.
Además, el hecho de encontrarse en una zona fácil para aparcar y bien conectada por carretera resultaba especialmente cómodo tras llegar a esas horas. En definitiva, más que un simple lugar donde pasar la noche, Flint Lodge terminó convirtiéndose en una de las sorpresas más agradables del viaje, hasta el punto de que perfectamente me habría quedado allí un día más simplemente disfrutando del propio alojamiento y de la tranquilidad que lo rodeaba.
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